來到一個陌生且生活型態迥異的國度,既有的習性與感知,會宛如重新被洗滌,洗滌言之過輕,用文化震盪描述這種體驗,應該更為貼切。

 

這次造訪印度,對於自助旅人的姿態與意義,又重新思索了一番,或許用「我做」為自助旅人的姿態與意義,比較正確。採用「姿態」一詞,是因為相較於意義,姿態比較是描寫一種置身或親臨現場的即時反應。這並非是經過反思的產物,而比較偏向一種原初的,身體與心智的同時反應。透過這種姿態,我認為,是認識自己的絕佳途徑之一。在自己的國度,自己熟悉的環境與角色中,我們(被)培養出一套應對世界與事物的方法,藉由棲身在自己既有或既定的角色中,我們熟知,如何應對構成角色所在脈絡的他人。這種熟知感,無法僅用心智思考上的預期予以概括,它更加指稱,一種植根於身體或心靈層次的因果知覺。這樣的因果知覺,可能是個人置身於世的安全感之來源,一旦遭逢與既有角色知覺或概念架構失諧的體驗,都會將我們猛然地拋離這種熟知與安全感。

 

出國,離開自己的國家,便能「享受」這種猛然拋離的體驗。雖然一個人無須大費周章地出國,在自己的家鄉也不乏這種機會,但是出國是更有機會的。不過,出國的形式必然也有影響。自助旅人比參加旅行團者,更有這種經歷的「特權」。單獨的自助旅行者,又比一群自助旅行者的機會更大。   

 

 

 

剛到印度時,棲身在新德里火車站Main Bazzar上的一家旅館。近午時,甫走出門口,街頭的髒亂與嘈鬧便令人卻步。我猶疑地摸索著,與這條街道及城市相處的方式。左方一個男童用懸絲操縱著用絨毛做成的狗,開始兜售起來。婉拒之後,才發現這並非唯一的事件,而是一連串交易與拒絕的開始。短短十幾分鐘之內,僅是單純駐足於旅館對面,尋找拍攝主題的我,便有一種想逃離的強烈衝動。不同的人陸續地過來兜售,兜售睡袋、兜售飾品、兜售雜耍,但我更強烈感受到的是兜售一種窮困窘迫的處境。這是一種怎麼樣的交易?如果說在這種處境下,我真的買了什麼他們兜售的物品,我究竟買到什麼?他們賣出的又是什麼?當然,我不認為這些兜售者會想這麼多,對他們而言,我絕絕對對只是一個無法計數的拒絕群眾中的區區一員,這類的拒絕,對其必定也是自然熟悉的。   

 

然而我不喜歡拒絕,也認為助人是應該的,是好的,但這似乎並不適用於此。如果你喜歡或善於助人,那麼這裡有無數習於等待救助的乞者。可是,這樣的救助意義為何?又安撫或滿足了自己或他人的什麼?是安撫了自助旅人悲憐不忍的情愫,或滿足了他們的助人或權力感?你可以觀察到許多人是如此自然地乞討,當被拒絕時仍鍥而不捨地緊跟在後,只要能要到些什麼都好,從金錢到巧克力,到原子筆,甚至一張照片,無法要到任何東西時,一些人還會擺出臭臉。   

 

相較於坐臥被動的乞討者,這種理所當然,富積極侵略性的強勢乞討行為,似乎顯得他們相當安於乞者的身份/認同。我好奇於這種乞者的身份感究竟如何生成,也好奇於乞者並非少數而是普遍存在的事實。這些部分很可能有文化社會的底蘊涉入其中,而歷史淵遠的種姓制度必定扮演某種要角。種姓制度是一種權力的階級劃分,藉由將某些人永遠地壓制在社會的底部,並稱之為「賤民」或「穢多」,上層階級便能持續享有無上的優越感。同時,一個社會可將所有的負面能量投射灌注於下等階層,藉以鞏固上層階級的至善至美。假使這類制度長期在一個社會中運作,每一代便會生成一群將自己視為不具價值、充滿問題,並且永遠無法提升的人,對其來說,以尋求乞討與接受施捨的方式過活是可預見的。這種文化的遺傳力量至今仍未明顯消減,在舉目可見的乞者身上,都結實地承載了這種文化。

 

而這麼一來,觀光客與自助旅人看似單純善意的協助施捨,似乎成為一種與上層階級的共謀。藉此,乞者的身份感不斷地被強化,乞討行為對他們愈見理所當然。越多的善意他人施捨,乞討的收益越多,乞者的認同便令人悲哀地愈加深植,也愈加無法翻身。之所以無法翻身並非全然源於階級的壓迫,這部分的影響已逐漸式微。更重要地,是乞者身上提升與超越自我的欲望之消逝。到後來,即便善意他者(慈善機構、政府)極力提供工作機會,呼籲乞者重返職場,他們也不願接受了。由此,自助旅人面對乞討時如何自處?該怎麼作?似乎便成了一件嚴肅的事,而我之所以在面對乞討時,有一種不知由何升起的突兀與陌生感,也與此有關。然而,或許這件看來沒什麼的事被探討的太過嚴肅。其實可以簡單給個十盧比(相當台幣八塊)、聳聳肩說我沒有多餘的零錢(當然多數時候是有的),或是比手劃腳地假裝聽不懂他們要什麼。在這樣短暫快速地安撫良心或折騰良心後,接著投入更重要的事,像是經驗風土人情,觀光,或買紀念品什麼的。

 

不過,這樣的反覆不斷思索一個看似單純的動作,不也正是自助旅行的一種「享受」與「特權」?講這麼多,可以有個更單純的解釋:基本上我很小氣,連這麼少的錢都不想給(不少時候是這樣的),但承認這個可真不容易,於是頗富哲思地編造一連串安心的藉口,對於不願意施捨這件事情。

 

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